La Jordanie recèle bien des trésors, aussi bien naturels qu'archéologiques, mais sa richesse, au moment où nous l'avons visitée en 2012, était aussi son capital humain. Une population ouverte et curieuse, éduquée, une société plutôt tolérante et accueillante, si on la compare à la plupart des pays voisins. Un pays qui avait développé de bonnes infrastructures touristiques, et dont les visiteurs pouvaient circuler librement.

Au moment où j'écris ces lignes, en mars 2020, je ne sais pas comment a évolué le pays, confronté à la tragédie syrienne et à tous les déséquilibres du moyen orient, ainsi qu'au fondamentalisme... Mais cela me donne encore plus envie de témoigner des merveilles qu'offre la Jordanie.

Cap à l'est, direction l'Iraq, pour suivre une route qui va nous permettre de visiter les "châteaux du désert", qui datent de l'époque des Omeyyades, ces califes arabes qui dominèrent le monde musulman au 7ème et 8ème siècle après JC.

Les deux premiers "châteaux", Qasr el Kharaneh et Qasr Amra, étaient des "châteaux d'agrément":

- El Kharaneh, une villégiature, dotée d'appartements notamment destinés aux femmes pendant que les hommes étaient à la chasse,

- El Amra, un établissement de bains, orné de fresques représentant des figures humaines et des animaux, avant que l'Islam ne l'interdise. Que ces peintures soient parvenues jusqu'à nous est exceptionnel, car la plupart des représentations figuratives ont été vouées à la destruction.

Ces deux châteaux se dressent maintenant au milieu d'un désert de cailloux, mais il faut imaginer qu'il y a 1200 ans il s'agissait d'une zone giboyeuse, propice à la chasse, où les Omeyyades aimaient venir se détendre.

Qasr el Azaq est le troisième "château du désert", mais il est très différent des deux premiers, puisque c'est une forteresse. A l'origine romain, au 3ème siècle, c'est au 8ème siècle que les Omeyyades lui donnent sa forme actuelle, celle d'un fort à vocation militaire. Au coeur de la seule oasis de la région, le fortin permettait de contrôler le point d'eau ainsi que le Wadi Sirha, profonde vallée empruntée par les caravanes, qu'il fallait également garder contre les envahisseurs potentiels.

La structure est fascinante: en de nombreux endroits les pierres sont simplement empilées et encastrées les unes dans les autres, avec très peu de mortier. Le bois était déjà rare, et ce sont donc les pierres qui remplacent les habituelles poutres...

Madaba est un point de chute agréable pour les touristes: elle offre une position centrale pour accéder à un certain nombre de sites, elle est à taille humaine, on y circule facilement à pied comme en voiture (à la différence d'Amman) et elle possède elle-même un patrimoine intéressant, du fait de son riche passé byzantin.

En 2012, elle comptait encore une communauté chrétienne (catholiques et orthodoxes) vivant son culte en toute quiétude.

Une route sinueuse traversant des paysages âpres mais de toute beauté nous conduit jusqu'à Mukawir. Là, en haut de cette grande colline désolée, se trouvent les vestiges de Machéronte, forteresse édifiée par Hérode le Grand, en surplomb de la mer morte.

Selon les évangiles, c'est ici que Saint-Jean-Baptiste fut emprisonné puis décapité, après que Salomé eût réclamé sa tête à son beau-père Hérode Antipas, en récompense de la danse des sept voiles qu'elle venait d'exécuter.

Mais ici et maintenant, c'est le plus grand calme qui règne. On entend juste de temps en temps un bêlement...

Non loin de Madaba, nous décidons de prendre une petite route en dehors de axes principaux. Nous serpentons jusqu'à un wadi (c'est le terme de la péninsule arabe pour ce qu'on connait sous le nom d'oued en Afrique du nord). Nous croisons des bédouins, les signes d'amitié sont spontanés, on se sent les bienvenus partout.

En revenant sur nos pas, nous allons jusqu'à un site peu connu, mais qui recèle un trésor: il s'agit du pavement presque intact d'une église chrétienne du 6ème siècle, totalement disparue, l'église Saint-Lot-et-Saint-Procope à Khirbet el Mukhayyat. C'est un agriculteur qui a mis au jour le pavement, et qui depuis s'improvise guide dans un anglais très approximatif, mais très sympathique. Un hangar a été aménagé pour protéger les mosaïques, qui sont très belles, montrant des scènes de vendange, de pêche et de chasse, représentant un pays d'abondance.

Cette route, qui compte parmi les plus belles au monde, nous vous proposons d'en présenter 3 temps forts:

- le spectaculaire Wadi Mujib,

- les châteaux des croisés

- le parc naturel de Dana,

Le Mujib a creusé un immense canyon, que la route franchit en descendant par de grands lacets jusqu'au fond, avant de remonter... A cet endroit, le canyon est profond de plus d'un kilomètre. En haut, de l'autre côté du canyon, se trouve la tente bédouine-cafétéria de Samir. Profitez-en pour aller dans ses toilettes panoramiques: sans porte, elles vous permette en étant sur le trône d'être face à l'immensité du Wadi Mujib, en toute intimité...

Difficile d'imaginer que plus loin en aval, le canyon se rétrécit sous forme d'une gorge qui conduit le Mujib jusqu'à la mer morte, à 400 mètres en dessous du niveau des mers.

La réserve de Dana est une vaste zone qui englobe une partie de la chaîne de montagnes s'étendant du rift jordanien aux plaines désertiques du wadi araba.

La vallée de Dana s'étend depuis le village de Dana à l'est jusqu'à Feynan à l'ouest. Nous y avons effectué une délicieuse randonnée, accompagnés d'un guide local, au départ de Dana. C'était TOP !

Au fil du temps, des bédouins s'installèrent sur le site. Les salles des tombeaux servaient de refuges en hiver, ou d'étables. Pour pouvoir nettoyer Petra et restaurer ce qui devait l'être, des villages ont été construits à l'extérieur du site, et les familles concernées se virent octroyer l'exclusivité de la vente de souvenirs et des balades en âne ou en dromadaire dans l'enceinte du site. Elles ont en outre toujours le droit de venir avec leurs chèvres.. Ces familles, qui étaient parmi les plus pauvres avant l'essor du site, ont pris leur revanche, ce qui n'est d'ailleurs pas sans déclencher de jalousie...

Le Wadi Rum a été LA révélation de ce voyage.

Cela a été une fantastique expérience. Nous sommes tombées sur une organisatrice légèrement timbrée, altermondialiste, non conventionnelle et très écolo. La formule qu'elle proposait réduisait au maximum l'empreinte sur le site: pas de camp de base 4*** équipé de douches et de toilettes, pour elle c'est une hérésie. Bref, on a vraiment campé rustique, et nous qui ne sommes pas des routards randonneurs avons vécu cela comme une parenthèse enchantée. Ces 3 jours de déambulation dans un paysage incroyable... ces 3 nuits à la belle étoile, un simple matelas posé sur le sol à l'abri d'un de ces énormes rochers qui semblent émerger du sable... restent gravés à jamais dans nos mémoires et nous font chaud au coeur.

L'impression d'être dans un rêve éveillé en permanence.

Aqaba est une ville portuaire située au bord de la Mer Rouge. En face, se trouve Israël, avec le port d'Eilat, et l'Egypte, avec la ville de Taba. L'Arabie saoudite est également toute proche, à 30 km au sud.

C'est une petite ville agréable, et nous avons eu plaisir à nous y reposer et balader après nos 3 jours dans le désert. La fin du voyage approche déjà... C'est toujours le moment où une petite mélancolie s'installe..

Pour remonter à Amman, nous prenons l'autoroute qui longe la frontière palestinienne en suivant la vallée du rift du Jourdain. Nous longeons ainsi la mer morte, où nous passerons 2 jours dans un superbe palace.

Mais en chemin, dans le Wadi Arabah, nous faisons une excursion avec un guide bédouin dans un superbe petit désert, El Ghela, qui n'est pas encore intégré dans les itinéraires touristiques...

Et enfin, nous avons eu le plaisir de faire une petite séance improvisée de canyoning dans un lieu enchanteur, le Wadi Hasa, où l'eau coule en abondance toute l'année entre des falaises de grès rose. Ce qui était au départ une simple halte pique-nique est devenu une délicieuse balade !